我对寺庙的不待见，或者是杜牧诗“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，或者是如今寺庙里明码标价的功德捐款，比如三炷香十块钱，交了十块钱拿来三炷香做了祈祷，便有“今个祈祷十块钱”的感觉，觉得十分的滑稽。然而，随着年龄的增长不再那么较真，也知道写《送别》的李叔同正值壮年出家，也读了余秋雨《文化苦旅》里的《寺庙》等一些文章，渐渐不再那么抵触寺庙了。
游访潭柘寺，不是因为其素有“皇家第一寺院”的美誉，也不是因为“先有潭柘寺，后有北京城”的名头，而是因为郁达夫在《故都的秋》说的那句话：在南方，每年到了秋天，总要想起潭柘寺的钟声。
八月三十日，星期六，“处暑”过半。《月令七十二候集解》说：“处，去也，暑气至此而止矣。”故有“一场秋雨一场寒”之说。的确，处暑当晚，果真下了一场伴有雷声的夜雨，之后，天气转凉，并有三天半的晴朗天空，可今日天又灰蒙蒙的，似又有秋雨将至。
我坐地铁一号线到“苹果园”站，换乘九百三十一路公交车，在公交车上又坐了约一个半小时，虽远，路却修得不错，不像朱自清在《潭柘寺 戒坛寺》里说的那么艰难，八十年前的潭柘寺还相当偏远，且路不好，所以朱自清只能坐车、骑驴、走路才好不容易游览一次。现在路是好了，可坐车却遇到一点问题。我从始发站上车，抢得一座位，途中又陆续上来一些人，只能是站票了。当时，我呆望窗外景物不断地往后闪，突然，站我旁边的一位大姐打了一声响亮的喷嚏，喷嚏在她好意的两根手指的遮挡下，折射到了我的脸上，我顿时觉得半边脸都是涕沫；可大姐若无其事，目不斜视，极其淡定；我有点不高兴了，怏怏地找纸擦拭，后转念一想：这不是去拜佛嘛，慈悲为怀，为此等小事不快，多不值得啊！才渐渐释然。
潭柘寺位于北京西部门头沟区东南部的潭柘山麓，背倚山峰，面对也是山峰，寺院就像环在山麓的臂膀里，从外面看，树木茂盛蓊郁，殿宇塔尖隐约在树梢。据说因寺后有龙潭、山上有柘树，因而民间一直叫“潭柘寺”。
据介绍，寺院坐北朝南，主要建筑可分为中、东、西三路，中轴主体建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、斋堂和毗卢阁。西路有愣严坛、戒台和观音殿等。东路有方丈院、延清阁、行宫院、万寿宫和太后宫等。
我从正门入，最先映入眼帘的便是鼎鼎大名的柘树，左右两边各有一株，由一座六角形汉白玉石栏杆围圈着，此外，在左边那一株的旁边，还种着七株，树体都不大，最高也就约一层楼高，树叶茂密而深绿，夹杂着黄叶，像深夜的天空中闪烁着的星星，微风吹来，黄叶飘落。据说，以前漫山皆柘树，可谓“柘树千嶂”；后来不知何故，竟谣传说柘树皮能治妇女不孕症，于是大家纷纷前来剥取树皮，给柘树带来了灭顶之灾；现只剩这几棵了，山上已了无柘树踪影。
穿过牌楼，跨过寺前桥，便到山门，山门有三门，中间关闭，旁边洞开，门额“敕建岫云禅寺”，据说是康熙题的字，可见潭柘寺的官名应该叫“岫云寺”。过了山门，先见天王殿，后见大雄宝殿，两殿相距不远，香火都很旺，烟雾缭绕。大雄宝殿是全寺的主体建筑，为五开间重檐庑殿顶，色彩鲜艳，气势轩昂。大雄宝殿后是毗卢阁，殿与阁之间距离较远，中间是一个被四周建筑物包围着的院落，院落里古树参天。从大雄宝殿右侧拾阶而上，首先遇到的是七叶树，也叫娑罗树，左右各一株，树枝张牙舞爪，龙蟠虬结，树皮黝黑而粗糙，树干由几根柱子扶撑，像是上了年纪的老人；七叶树的近侧有两株参天大树，树干伟岸挺拔，也是左右各一株，这就是闻名遐迩的古银杏了；左边的叫配王树，由九株合抱而长，右边的叫帝王树，由五株合抱而长；帝王树更高大挺拔，耸入云霄，其绿冠高达十几层楼，六七个人未必能合抱一圈，据说此树种于盛唐，迄今已有一千四百岁了。
游人不多，三三两两，有的在树下歇脚，有的举着单反寻找拍摄的角度，有的虔诚地跪了又拜，各得其乐。我在帝王树下的石阶上歇脚，金黄的鸭脚叶偶尔从上飘落，我伸手去够，叶子摇曳着身姿从我手边飘过，我不由一笑：秋是抓不住的，何况留呢？我仰望这株古老的东方菩提树，枝叶依旧茂盛，不知目送了几度夕阳红。远处不时传来悠扬的钟声，好像从遥远的古代传来似的，郁达夫听到的可是同样的钟声？
西路有楞严坛、戒坛和各种殿。楞严坛为重檐八方圆殿式建筑，以汉白玉须弥为底座，围以汉白玉石栏；上檐为圆形攒尖顶，下檐为八角形；正面八角檐下悬挂乾隆御书“寂照真如”牌匾；楞严坛是潭柘寺内最重要的佛事法坛，也是佛僧讲经说法的重要场所。在中庭与左庭之间，有翠竹依墙而生，叶子已微黄，竹竿却纤细，像少女的腰身，倒显得可爱了。
东路有方丈院、流杯亭和财神殿。方丈院门前两株柏树，高大而笔直；流杯亭里放着一块平整的巨石，刻着蚯蚓般的槽，水从一端流入，百转千回后从另一端流出。我看了半天，琢磨不出刻着什么字。此时一位老男人不断地问旁边一位年轻女人：知道什么字吗？知道什么字吗？女人一脸茫然却满眼崇敬地问：老师是什么字？我这时不合时宜地想起朱自清说的“那样的流觞，怕只有孩子们愿意干”，唉，愣是没听清那个被称为老师说的是什么字了。
沿中轴线拾阶而上，寺殿鳞次栉比的感觉就出来了。毗卢阁正坐中轴线，是寺里最宏伟的佛殿，为两层重檐硬山结构，上层是藏经楼，下层是佛殿，供奉着五方佛。从毗卢阁右侧上行，一颗巨松矗立路中，像一根巨大的黑色筷子，枝少叶稀，由架子搀扶着树干，像耄耋的老人，随时可能被风吹到。沿路往上折回毗卢阁的上方，看见一口巨大的钟悬挂于铁架上，旁边一个功德箱上放着一块牌子，上面写着“敲钟10元/三响”，对于此等事早已见怪不怪，我感觉自己有点木然。
这里是潭柘寺的最高处了，层层叠叠的殿檐阁顶在树枝的掩映下尽收眼底；这时下起了小雨，点点滴滴，天空更加阴沉灰蒙了；我凭栏远眺，对面山的文峰塔隐约在迷雾中，就像隐约在历史的迷雾里。
在潭柘寺的所有传说中，我最感兴趣的是妙严公主，她是忽必烈的女儿，据说替父赎罪，到潭柘寺出家，终老于寺中。她每日里在观音殿内跪拜诵经，“礼忏观音”，年深日久，竟把殿内的一块铺地方砖磨出了两个深深的脚窝。我想，如此的虔诚，应该是自愿的吧，一个貌美如花的金枝玉叶，终日以青灯冷雨为伴，是不是有点残忍？还是她看透了世间浮华，沉醉于内心简单的快乐呢？人的一生，或多或少面临着出世入世的难题，渴望通过咀嚼历史而获得真知灼见，佛是否有拨开历史云雾见青天的本领呢？
悠扬的钟声把我拉回了现实，虽然明码标价，钟声却不带有铜臭味。
基本游玩寺殿，该去拜访潭柘寺里“潭”了，即龙潭。龙潭在寺后山上约一公里半处，山路崎岖不平，在路的旁边，一条小小的泉水相伴相行，到了海蟾石，看见所谓的泉水是由一条管道引来的自来水，我不免苦笑自己真傻。再往上走，不久便到了龙潭。所谓的龙潭，是靠山壁的一个多边形小池子，两三米的直径，石雕栏杆，池中盘区着一条汉白玉精雕的小龙，龙头昂首朝外，龙尾朝着山壁延伸进去，恰好山壁有一个小洞迎入龙尾，山泉从龙尾流入龙身，从龙口汩汩流出，当然，所谓清泉，都是人工的。龙潭前面是一片不大的平地，种着松树和柏树，有几条石凳供有人休憩，上方还有一个四角亭。
我在四角亭歇脚，盯着亭外早已干涸的溪床，心里不是滋味；龙潭已枯，柘树仅存几株，潭柘寺已名不副实；幸好，即使沾染了太多尘俗，潭柘寺的钟声依旧悠扬。
 山门
 楞严坛
 远眺
 远眺
 柘树 | 
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雷达卡
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变色卡
千斤顶
照妖镜
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