重走丝绸路之五 玉门关

    NO5. 玉门关

    10月3日  晴   行程602公里（德令哈—玉门关）门票40元

    早上七点30分，早餐后集合队伍，我们告别德令哈，走德小高速、柳格高速、215国道这条路线前往玉门关。原计划8个小时的车程，由于路上遇到两个关卡查验身份，并在第二个关卡又被强制休息1个多小时，所以实际行程用了9个半小时，到达玉门关时已经下午5点。

    出德令哈城，便是茫茫戈壁，我们将从这里开始由东向西横穿柴达木盆地。柴达木盆地几千万年前就是一个大湖盆了。原先的气候比现在温暖湿润，生物繁茂，生物遗体不断堆积，逐渐生成石油和煤。后来，气候变干，湖水蒸发，又形成丰富的盐、钾、石膏等矿产资源，故柴达木有聚宝盆之称。

    当然，柴达木盆地富饶仅限于地下，地面上则是一眼望不到边的戈壁和沙漠。

    进入柴达木盆地，就像进入了无人区，很长的路段只有我们这两辆车。近处是平坦荒漠，无边无际。远处是连绵不断的山，北边是的祁连山山脉，南面是阿尔金山和巴颜喀拉山。目所能及的山体都不高，却也都是寸草不生的秃山。山脚下偶尔能看到一些细细的水流，时续时断，在阳光下闪着熠熠的光，却又让人心疼的紧。正因这些珍稀的水的滋养，挨着山脚的荒漠上才稀稀疏疏生长出一小簇一小簇的植被，也因有了这些植被，戈壁才有了一线生机。个别水草稍稍丰盈的地方，也有放牧的牧民和他们牛羊。而那些戈壁大漠腹地，除了石头，便是沙丘和沙子，几乎看不到任何有生命的物体，一眼望去，荒凉的如同月球，死一般的寂静。

    平坦、辽阔、干涸、荒芜、寂静、苍凉，这就是柴达木的景色给人的感受。盆地四周连绵不断的山脉，因干燥和风共同作用下剥蚀严重，形成了千姿百态的外形和深浅不一的色彩，给我们枯燥的旅途增添了色彩。行至中段，甚至能清楚看到祁连山脉上的雪峰。

    第一次见到戈壁，起初内心还十分新奇，然而，当汽车走出10公里、50公里、500公里之后，依然面对同样景色，不免感叹大西北地域之寥廓，人烟之稀少，环境之恶劣。

    很多路段上唯一的绿色便是高速公路绿色的护栏。最美的风景就是这条横亘于戈壁大漠公路及公路上飞驰的车辆。其中有一段公路能到青藏铁路，这条被称之为“天路”的高原铁路，宛若一条吉祥的哈达，穿过崇山峻岭、大漠戈壁，把雪域高原的天堑变成了通途。只有亲身走过大漠戈壁之后，才能深刻体会“从此山不再高路不再漫长”这句歌词饱含的深情。

    当我们穿越过500多公里的戈壁后，进入更加平坦、辽阔、荒芜的大沙漠。这片沙漠上没有任何植被，也没有沙丘和山包，平坦如砥，一望无垠、无边无际。看路上指示牌不时显出“阳关”“瓜州”“玉门”的地名时，不禁思量，这些在我国古诗词里留下永恒记忆的地方，如今可都安好？是否也都已被淹没在这茫茫的大漠？

    下午5点，终于到达玉门关景区，由于之后还要赶去雅丹景区，所以笑队只给了半个小时的游览时间。

    玉门关，位于河西走廊的西端，汉时为通往西域各地的门户。汉武帝开通西域道路后，设置河西四郡之时，因西域输入玉石时取道于此而得名。而玉门关被多数人熟知，则是因王之涣那首《凉州词》，“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”

    汉唐时代，玉门关与另一要关隘阳关，皆为都尉治所，不仅是古丝绸之路的交通要道，更是重要的军事关隘及屯兵之地。所以，自古描写玉门关、阳关的诗词有很多，但多是军旅、征战之作。如王昌龄的《从军行》、李白的《关山月》、柳中庸的《征人怨》、高适的《和王七玉门关听吹笛》等等。由于《凉州词》被选入教课书，所以流传的更为广泛。如此，提起玉门关，人们就会联想到’大漠孤烟直，长河落日圆’的塞外风光；想到“金戈铁马，气吞万里如虎”的铁血豪情；想到“”青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还“的豪迈与悲怆……从而，玉门关在中国的文学长河里，被赋予了悲壮、苍凉、荒芜、寂寥的特质。

    现在玉门关仅存一处遗址，即在今甘肃敦煌西北小方盘城遗址。景区联票包括玉门关遗址和汉长城两部分，从景区大门到小方盘城遗址还有近十公里的路程。穿过景区的游客接待中心，便可看到一块“小方盘城遗址“的石头，抬头远望，前方荒漠寂野里伫立的一座四方形小城堡，即是玉门关关址。

    跨过一座架在小水渠的桥，一条戈壁沙砾中铺就的木栈道通向玉门关小城堡。沿栈道走近看，玉门关仅存的这个城堡呈正方形，全用黄土夯筑而成，绝大部分已风化，从现存的断垣残壁不难看出，城堡内东南墙角设有马道，由此可判断这座城池应是多层建筑。尽管这座城堡已坍塌的只剩下了高低不齐四堵土墙，但玉门关当年的恢弘气势仍可略见一斑。

    小城堡西、北两面各开一门，出北门行约100多米，登景区的观景台可登高瞭望景区全景。站观景台上四望，南边为玉门关关址，东西两边均有多处小土堆，疑似旧时关隘的其他建筑遗址。北面一片沼泽，草已经枯黄，据说是哈拉湖。再往北汉长城遗址依稀可见。

    因为只给了半个小时的游览时间，只能匆匆看看小方盘城的遗址，没空去探究其汉长城和其他遗址。返回时，参观了玉门关的博物馆。博物馆面积不大，设在接待中心内部，主要向人们介绍了玉门关两千多年来的变迁，展示了玉门关的各种文物、文献和历代与玉门关有着密切联系的著名人物。其中有对玉门关遗址的详细介绍：“面积约600多平方米。西、北两面各开一门，城垣东西长24.5米，南北宽26.4米，残垣高9.7米，上宽3.7米，下宽4米，南北墙下宽4.9米。城顶四周有宽1.3米的走道，设有内外女墙。城内东南角有一条宽不足1米的马道， 靠东墙向南转上可直达顶部。“由此可见，曾经的玉门关是一座边塞雄关。

    走出接待中心，回望玉门关，它在茫茫荒原上显得越发孤寂辽远。苍茫的天地间，这座废墟中的土台，与两千年的岁月不断重合，依稀能见：雄关壮丽伟岸，旌旗招展；城墙下花红柳绿，河清泉碧；远处官道上驼铃声声，羌笛袅袅；城内车水马龙，商贾如流；四周长城蜿蜒，烽燧兀立……

    怎奈它终是敌不过世事的变迁与风沙的洗礼，当春风已度玉门关时，它却化成为了一粒粒的细沙，慢慢地回归到这块饱经苍桑的土地中去了。纵使幽怨了千年的羌笛，也已穿越了城关的时空，沉寂在空旷的大漠深处。

    玉门关，终究是化作了一个符号，永久地镌刻在历史的记忆里。

    5:30分，我们驱车离开玉门关遗址前向雅丹，一路上，入眼处依旧是茫茫大漠、无垠戈壁，无边无际。